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不知道为什么最近很多人对大院都很感兴趣。大抵是因为这种大院培养出了乔致庸和王朔这样混不吝的风云人物吧。但大院实在太沉重，透着那么一股子僵劲。大院不好，那里面记载的都是民族兴亡，来往的都是铁骨铮铮，太端着，累，很难契合你我顽皮的性格。小院挺好，吃饭遛鸟下象棋三不误。古诗里说春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，取的就是一个“小”字，胜的就是一个“巧”字。小到多少没有规定，长三十宽四十那是样板间，一头大来一头小那是棺材盒。总之坐在屋子里能看到枝头的红杏有没有探出墙去，外面偷腥的野猫是不是溜进来，就是够小了。光小不行，来的人要有意思。三五好友是门厅小叙，莫逆之交是把酒言欢，两肋插刀方能屋里请，上好茶。所以说，大院要大，大到大江东去浪淘尽;小院要小，小到一掬春梦了无痕。
梅府家宴 为有暗香来
清朝这里是贝勒爷的侧府，共十二院四百间房。建国后改为私宅，梅先生经常在这里进行京剧改良。近几年，梅家就把这里留了下来改作餐厅气开始梅家并不赞同，传统的观念里唱戏的不应该做餐饮营生，不过为了弘扬梅派文化也确实很难找到更容易接受的方式了。
梅府家宴没有菜单，一切都听厨师安排，按照时令走，什么应季吃什么。梅府的老菜单本有六百多道，现在能做的大概两百多道菜，有些菜已经不适合现在做，比如梅家保存鲜菜的方式是把新鲜的蔬菜放在油里两个月，可以锁住菜的鲜味，但是现在就不用了。另外梅兰芳先生还喜欢豆汁泡米饭，当年还有一个趣事，说抗战期间梅先生住在上海喝不到豆汁，弟子言慧珠自京赴沪演出，还特带四斤豆汁装在瓶子里带给他。《燕都小食品杂咏》中曾赞美豆汁：糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸盐备一瓯。
基于现在的口味特点，这种菜已经很难推广了，因为来自四面八方的客人都有。既是梅先生的家宴，这里又不可避免地打上了这种行当的特点。为了保护嗓子，梅先生在口味上忌辣、甜、酸。辣的东西使嗓子发干，甜的东西使嗓子发黏，酸的东西使声带发涩，一律不吃。梅家菜—不能让人发胖，二要保护嗓子，三要保养皮肤。结合了_上海本邦菜和淮阳菜的梅家菜特别强调冷热、荤素、营养等各方面的搭配，口味虽然清淡但却有滋有昧。这里没有服务员，只有“梅嫂”：三十五岁以上，走路轻巧安静，平和细心，脾气好。在这里不能大声猜拳行令不能喝白酒。喝的话以黄酒为主，配以红酒，有的时候客人要到两瓶以上还想要，对不起，这里是梅府，恕不提供。
包房里挂着梅兰芳先生的老照片，桌边摆着留声机，基本上所用的也都是二三十年代老上海的家具，所有的一切都营造着在梅兰芳先生家里做客的感觉。进门的走廊上挂着一个牌子，上书：立秋。管家端着一盆水出来，冲着门口的石子地哗地一泼，清凉满地。
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北京黄埔会 秋月无边
这是一家在福布斯世界最贵的餐厅里排名l8的餐厅，排除掉价格因素，单单是在金融街这样寸土寸金的地方盘下一个方方正正的四合院就够得上奢华了。
小院就坐落在高楼林立的大厦之间，站在院子里抬头望去恍同隔世，仿佛周围的时光都按了快进键，而这个院子和站立其中的你按的是暂停键，偶尔几只小鸟会飞进院子歇歇脚，因为周围实在是没有什么安静的好去处了。
像这里的每道菜品一样，餐厅的每个小细节都能让人觉得新奇有趣。曾经设计过外滩三号项目的Lyndon Ned精心出手。在保留四合院特有的浓郁中式情怀之中，加入了自然的元素和装饰手法，通向院子的门廊有一匹高头大马，头顶一盏大灯。正对面的8间包厢中悬挂的“云朵”吊灯，那是著名设计师Frank Oehry的杰作。再走，便是黑红的玄关，一只银色的摇椅仿似满载陈年的回忆。往下来，先迈过一段黑黝黝的台阶，接着会看到几百盏光彩夺目的精致鸟笼，就在你想走过一探究竟的时候，左边有千万片悬挂于餐厅大厅上的小银片正好把头顶的阳光折射下来，一片璀璨。
夜晚的时候，这里会弥漫起一股子酒香。那是这里特别制造的鸡尾酒，把五粮液、茅台等中式白酒与西式的配酒结合，一共五只，统统放在细细的试管内，插在冰里为你送上，怀着壮士一去兮不复返的心情一只只灌下，感觉自己要爆炸，1O种不同种类的酒下肚焉能不爽。这里的厕所墙壁上画着几位没有把根留住的太监，目瞪口呆面带艳羡地伺候阁下出恭。
这里帮你取车的不是笑眯眯的男侍者，而是身着旗袍的一步三摇的服务小姐，由于高跟鞋支点和金融街坚硬路面摩擦系数比较小的缘故，你等车的时间会稍微长那么一点，那又怎么样?一轮圆月袅袅升起，小院一坐，来啊，上茶，先生我今晚要晒晒月亮。