关于苏州人和苏州事，我一直想要说，它们真真是被“妖魔化”了的。
这一“妖魔化”是从何时开始的无从考证，可以确信的是在曹雪片之后，所有文学作品在提到“苏州"这两个字的时候，无一例外是拿着林妹妹做范本发挥艺术想象力：苏州的水必是清甜的，苏州的戏必是婉转的，苏州的小巷必是下着小雨的，苏州的女人必是善感的，苏州的男人必是温文的，连苏州的柴米油盐，也必定是比其它地方细致讲究些的……于是外地人在遥想苏州的时候，就像情窦初开的时候读《红楼梦》，只看到林妹妹连捧着咳嗽的帕子上都题着爱情诗，而不会想到那块题着爱情诗的帕子上潇湘妃子因肺结核咳出的痰与你我喉咙里的秽物一般无二。
单从吃食这方面来讲，以温和谦恭着称的苏州人，实际颇有点歇斯底里。或精细如“金镶玉”：鸡肉丝细到可以嵌在一根黄豆芽之巾;或豪放如“秃黄油”：蟹黄炒蟹膏，一丝蟹肉也不混杂其中。这样在饮食上的歇斯底里，“妖魔化”地讲叫做“讲究”，窃以为不免有“夸富”的嫌疑。
“九月团脐十月尖”，农历九十月之间，雌蟹黄仍然足实，而雄蟹膏油也已经丰满如胶状。弃蟹肉，单取蟹黄蟹膏同烹，苏州人称其为“秃黄油”(谐音“独黄油”)。这三个字出现在任何一篇“妖魔化”苏州的美文里，都会因为其字形不雅显得唐突，然而在此时比拼蟹菜的当口拿出来“夸富”，却是再适合不过。这道菜起自何时、源自何处，现已无处可考也无需去考。重要的是当满满一坛的金黄色的蟹黄蟹膏以秃黄油的身份上桌时，必须保持镇静。切忌追问出产这坛蟹黄蟹膏的螃蟹肉身现在何处，最聪明的是赶紧要上一碗白米饭，毫不谦虚地以大勺秃黄油拌之。蟹香四溢，蟹黄软糯，蟹膏浓滑，鲜香不可方物。此间享受丝毫不输坊间当红的鱼翅捞饭，而在感官之外，“秃黄油捞饭”更胜几分豪迈。
弃蟹肉，单取蟹黄蟹膏下饭，这等奢侈即便是锦衣鼎食之辈，怕是也不见得个个消受得起。秃黄油这道菜和它的怪名字一起，因为难得一见，所以越发神秘起来。最近一个关于秃黄油的故事是从南石皮主人叶放那里听来的。话说台湾文艺界名人一行，慕苏州美食家陆文夫老先生名，通过南石皮主人相约于名店松鹤楼。陆老作主，苏帮名菜尽数上桌。席间有一客人在菜单上发现了一道菜名为“秃黄油”，后跟“时价”二字，不免好奇，就问陆老这稀奇玩意是何意。老先生未作答，只神秘一笑：“他们瞎起的名字。”客人也不深究，毕竟已有一桌美味美酒，当日宾主尽欢。
次日，这一行台湾客人意犹未尽，再战松鹤楼。照着前一日陆老的套路，将苏帮名菜一一点来。还是那位好奇的客人，想起了那道神秘的“时价秃黄油”，便招来服务员。在那个时代松鹤楼还是国营老店，服务员有张“国营脸”再自然不过。于是问：何为秃黄油?答：我没吃过怎么会知道。问：那时价又是何价?答：我又不是厨房买菜的怎么会知道。客人一时火起：管它是什么，给我上一道。
照样酒足饭饱，酣畅淋漓。猛想起未见神秘“秃黄油”上桌，再三催促，在从不耐到愤怒再到无奈接近绝望的当口，“国营脸”端来一个大瓷坛，金黄色的蟹黄蟹膏堆得颤巍巍，鲜香四溢。在座的无不精神抖擞，关于“八分饱”的健康忠告全部被抛到九霄云外。
云卷残云之后，一个个心满意足皆不言语，兀自在回味之巾。只其中一位医生朋友突然开口感慨：“哪里是秃黄油，分明是秃胆固醇啊。”