不过，虽然科西嘉岛跟许多其他大陆上的地方比起来景色相似，它的灵魂却是独一无二的。科西嘉的血管中流淌着古老的法国和更古老的意大利血脉，但这个遗世独立的海岛保留并珍藏着自己独特的文化。坐上Trinichellu火车(科西嘉上连接巴斯蒂亚和阿雅克肖之间的跨岛铁路)从巴斯蒂亚镇驶出的一段观景之旅上，我看见了能够表现科西嘉之魂的第一幅画面。我的目的地是位于西海岸的一个13世纪的古城卡尔维，需要通过一条铁路支线才能到达，这条支线横穿巴拉涅(Balagne)——这是个牧羊区域，那里的很多村庄具有l200多年的历史了。
“你知道亚力山德拉一古斯塔夫•埃菲尔在这条铁路的修建过程中扮演的角色吗？”火车票代理用带着浓重科西嘉口音的法语问我。如果他跟我说纯正的科西嘉方言——对我来说好像一大堆模糊的意大利音节——那我可一个字都听不懂。
“是埃菲尔铁塔的那个埃菲尔吗？”“没错，你会跨过他特别设计的大桥。”。还是最初建的那座吗？”
票务代理抬了抬下巴，说：“还依然结实坚固，先生。不用担心。”“我对埃菲尔先生很有信心。”“他是个天才。”
用柴油驱动的Trinichellu更像是有轨电车而不是火车,它一路朝南驶向果洛(Golo),这是一个青翠的峡谷，有大片的森林、牧草和奔流的溪水，埃菲尔先生那用人工凿就的石头和铆接起来的钢铁建成的高架铁路桥就横穿过这个峡谷。这里的景致犹如一幅19世纪法国农村的油画：石头农庄，岩石垒成的篱笆，土路和带着狗的牧羊人。岛上26万多人口中大都分布在海岸沿线，使内陆居民惊人地稀少。
火车到达卡尔维时是下午了。我四处转了转这个蜜色的碉楼(Citadele)，就是“城里的村庄”，这在科西嘉岛的城镇上是很普遍的，这些村庄还常常是游客如织的景点呢。随后我一头扎进安妮•康索缇那间挂着蕾丝窗帘的小茶室A Scola，曾经是当地一所学校。6个法国外籍军团成员穿着紧身迷彩服和闪亮的黑色战斗靴列队走进来，要了一张桌子，6个人坐得笔直。我一边看地中海的海水拍打下面的岩壁，一边等着康索缇夫人烤出我要的甜点——我点了一只柠檬蛋糕，它实在太受欢迎，搞得店主人有点供不应求了。 “这让我很骄傲。”她说。