传说Paul Poiret遇见Coco Chanel，打量她一身黑色打扮后问道：“小姐，请问你为谁服丧?”“不就是你，先生。”Coco Chanel冷冷地回答。一个世纪前，乌衣玄服是佣人、侍应、妓女的装束，从前象征阴暗的黑才刚被Henri Matisse一派画家确立为颜色的一种。Coco Chanel当年身穿全黑晚装出席社交场合，真是惊天动地的艺术宣言;而她1920年代的小黑裙发明，要到第二次世界大战后才真正为人所接受——那时就连Coco Chanel不屑一顾的Christian Dior New Look也充满黑色元素。Ad Reinhardt以黑色反证他心目中的完美中性状态，亦是从这时候开始。
不过黑色成为众所服膺的时装指针，却是许多年后的事。现在我们用以形容流行焦点的New Black，出处原来跟黑色毫无关系。1962年T-Diana Vreeland离任《Ha rper’S Bazaar》主编之前，曾对一位设计师说，“Pink is the navy blue of India.”(粉红色是印度的海军蓝。)此语后来成为Diana Vreeland被引用最多的一句话，1970年代末更演变为新句型“XX is the new neutral”(某颜色是新的无色)。可见这年间服饰的主调，不是绀色便是无色，要到l980年代初才开始有人用“New Black”形容各式各样的颜色，例如Gianfranco Ferre,就在1983年说过“Grey is the new black.”(灰色是新黑色)。红色蓝色紫色棕色陆续被追捧为“新黑”，“XX is the new black”(某某是“新黑”)终成陈腔滥调那是后话。
1980年代的黑，既是Thierry Mugler、Claude Montana、Gianni Versace用以对比鲜艳色彩制造夸张视觉效果的黑，更是Azzedine Alaia演绎Body Conscious造型突出女性线条的万能处方。Azzedine Alaial983年的Stretch Mini作品，赭色靛色绿色渐变至深处似黑非黑，最能表现当年缤纷华丽的“Dress to kill”精髓。此时山本耀司将东方轮廓农家色调搬上西方时装舞台，自是翻天覆地;他将黑定性为现代都市颜色的主张，响应的就只有Donna Karan和Camn Klein等人。直至1980：年代后期，才有Helmut Lang与安特惠普六子的深沉谨慎低调，将黑色变作抗御潮流、表现个人风格的武器。
英国艺评家David Sylvester曾经说过，抽象表现主义画家奉黑色为神圣，就是因为它朴素、严酷;能够绘画出具震撼力的黑，被视为体现阳刚特质的重要途径。1990年代的简约主义时装设计，正是以黑色表现都市气氛与两性关系的新秩序。适值上世纪七八十年代的景气不再，经济压力转化为沉郁消极，黑色甚至被重新赋予死亡暴力神秘等古老意涵，至此黑色又从色谱上的黑变回充塞象征意义的non— colour，诠释方法似已无可增减。
于是简约主义跨越千禧年不消数载，就仿佛步入窄巷并迅速被奢华多彩的 Anti—Modem风格取代。所谓Anti—Modern不过是旧瓶新酒，设计师不是在时装史里搜索灵感，就是在有限的剩余空间里发挥创意。古董时装不单成为流行服饰的必要元素，对时装设计师而言更是不可多得的“参考”资料;有人斥巨资购买上世纪七八十以至三四十年代流传下来的名牌故衣，Paul Poiret一类传奇设计师被移至艺术馆供奉。所以2007年秋冬的天桥上的黑色新作，有Versace和Alexander M CQueen的1980年代剪裁Body Conscious短裙和外套，也有Gucci的战前军服风格中性打扮;对岸的Proenza Schouler亦是取经自上世纪三四十年代，而 Marc Jacobs继上季向Comme des Gargons致敬后,秋冬系列更是集Yves Saint Lau rent历年精华之大成，不知圣罗兰老先生对这份美意有何感想。
循环再造从来不是长久之计，今季假古题发新意的功臣，首推同是来自英伦的Christopher Bailey和Christopher KaRe。Burberry Prorsum虽然也有大领阔袖夹棉bombe r外套这些仿如出自Claude Montana手笔的作品，不过Christopher Bailey{P将黑色当作雕塑媒介一般，用珠片仿晶覆盖皮革、为鳄鱼皮外套压上提花织物花纹、配合皮手套长靴腰带完成他的全黑造型。Christopher Kane则以镶水晶网布包裹哑黑针织、皮革加天鹅绒的破格组合，在他的第二个个人系列里利用质感制造全黑的层次。其它设计师如Hermes的Jean Paul Gaultier和Givenchv的Riccardo Tisci，也不约而同在黑色皮革、皮草、针织、丝、绒、金属上做文章，在同一色调的框框里经营若隐若现的细节。
由黑色重新出发的，还有以“Le Smoking”变奏开场的Stefano Pilati。40多年前 Yves Saint Lau rent因为一双黑色过膝长靴被Dior开除，如今Stefano Pilati却是以不着痕迹的前卫与现代接轨。骤看像是l930年代风格的梯形短大衣剪裁、短外套与高腰半截裙组合，原来是充满现代感、塑造恰到好处的全新形状;绒布上压印的鳄鱼皮纹理、点缀针织的漩涡状雪纺小结、褶皱表面的合成布料，尽是细致轻巧的黑色创意。
然后Stefano Pilati微笑谢幕，紧随推出的Yves Saint Lau rent平面广告，重现1970年代Helmet Newton为“Le Smoking”造型的l930年代气氛，为2007年秋冬黑色回归留下最贴切的注脚。美丽又晦暗的黑色年华，由摄影师如Steven Meisel、 Inez van Lamsweerde唤回，沉淀数年后于天桥上重现。黑的新角色，是重整观念、激发创造的原点。